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发表于 2010-12-14 01:11
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制冷设备电冰箱，各部件由于整机价格战的恶性竞争，系统管道由当初的铜管，铝管，发展到今天的好多铁管，厂家坦言是铁管制冷速度快，焊接方便，然而对于蒸发器内漏的，因客户的埋怨，却苦了售后以及维修工作者……
电冰箱后背背板大致有纸板，复合瓦伦塑料板，铁（钢）板等等，现在的冰箱多为铁（钢）板……
下面就拿比较突出的容身冰箱开刀（开背）进行内漏处理，这是一台上门处理内漏的容身BCD-216YSM/L三门冰箱，
（如图）
携带的是焊具. 0.75P空调压缩机（抽空打压用）.1米左右的扁铁.3米6个大紫铜管.600a制冷剂.R22制冷剂.发泡剂.铝箔胶带.锤子以及其它常用小工具。（如图）
早期很多型号容身冰箱左冷凝器.右冷凝器.下冷凝器.防露管（又称门封管）.上蒸发器.下蒸发器的接口基本都留在箱体在外，特点是在箱体外可分段进行打压检漏，多的时候可装5-6块压力表进行打压检漏，当然维修一般只打两块，主要是分低压一起打压检漏和高压一起打压检漏，确定是低压或者高压漏的，再分段进行打压。
询问用户；压缩机一直不停运转，前段时间出现冷藏室发展到冷冻室效果不佳，而且在冷冻室出现透明硬冰抽屉进出困难。综合这些特征基本考虑系统问题，需要动系统管道进行维修。
打开压缩机部分防护后盖，能够清晰的看到从冰箱内部已经只有四根管道，（如图）其中一根为压缩机高压出入内部左右冷凝器，门封管出来；一根为门封管出来的接过滤器；一根毛细管进入连接经过内部低压；连接一根低压回气管（至压缩机）
对于采用制冷剂型号为600a的，你不妨停机5分钟以上使压力处于平衡，然后剪开过滤器小头处毛细管，目的两个，一个目的是看有制冷剂喷出没有，如果过滤器没有制冷剂喷出，开机过滤器又有循环气体喷出，毛细管可以吸入气体，那么基本可判断制冷剂泄露。如有制冷剂喷出，查压缩机效率以及堵塞问题。另一个目的是开机将内部残余的可燃制冷剂完全排除机体之外，以防下一步焊接安全问题。
拔出压缩机上的高压出和低压回的两根管子（压缩机接口用橡皮堵头堵上，防止漏空冰毒和下一步倒置漏油）分别在其装上2.5的压力表，将毛细管和过滤器上接毛细管小口焊接堵口（封口）（如图）打压的压力相对越高，压力表相对反应越为快速明显，事实证明只要不是早年前采用的含有铝复合板制蒸发器或者连接板（如中意.白云冰箱冰柜）压力在2.5都不会出现问题。其实修得多容声以上工作都是过场，基本知道它采用铁管蒸发器。不过这里提出一点，任何打压检漏的制冷压力表，都得打压再过一定时候看为准（比如半小时），因为焊接时接头压力表打压气体都有温度，往往冷却后压力会回一点。
一个小时后，低压缓缓的回到2.3，基本确证低压泄露，需开背维修。容声冰箱早期后背是拆卸不要的，多为部分高压冷凝器坏（蒸发器相对坏得少)，一般是将6个的铜管用胶带粘新背板后然后盖上。
一般电冰箱，都有2到4颗固定自攻螺丝固定顶盖，此机顶部挑开四方小盖螺丝便在里面（如图），退出上部四个顶盖螺丝和后背板底部两个固定螺丝。为了能够顺利取下盖板将左右盖板缝隙用平锉（工业用大锯条磨的）全部锉一道，使缝隙宽松一些（见图），由于是上门维修，所以钢钎长度携带有限，扁铁头部是朝一头磨尖的，目的是插入背板分离时不往内胆方向跑，背板和箱体分离后背板上没有泡沫。靠平面的一头扁铁开始插入箱体中央，两侧左右摇摆泡沫与后盖板分离（见图），两头边分别插入左右泡沫与后盖板分离。（特别提到一点，考虑开背后的背板尽量少变形，以保证下一步安装便捷及整体美观）用扁铁撬开顶部两边10公分左右，将扁铁插入侧面顶住背板，然后用羊角锤从上至下往外撬，扁铁的作用是靠住背板使其增加受力使其均匀且不变形（见图）。注意背板中间的泡沫不要完全切开，必须在两侧完全撬开后再切开中间，原因是如果中间完全分离，一侧出来后另外一侧就没有受力点撬时出现放样，整体后背板拆卸完成后，将地面垫上抹布防止磨损表面，正面门粘上不干胶带防止打开，朝地倒翻，进行开挖工作。
内部管道有的机子左走有的机子右拐，或许会有很多朋友打开后背板看到一片黄茫茫，处于一片茫然，为什么，不知道管道的来龙去脉。
有个小小的方法是用钢锯片分段插入反向移动探测感知，锯片正向容易移动将内部线路锯断。（对于铁管的可用磁铁探测验证）容声现在的机子内漏一般可直接从上冷藏室中央开挖，如果希望大块泡沫开挖，在注意线路的情况下可直接用菜刀砍下撬（见图）整体开挖后，保持开挖干净彻底，此机的铁质蒸发器将完全暴漏（见图），泡沫也是易燃体，焊出接头时注意接口对面垫上湿抹布，焊出冷藏室蒸发器进行手工绕制。
蒸发器绕着并不难，说穿了照葫芦画瓢，绕好后考虑能够更有效的吸取冷藏室热量，可以将铜管锤扁（原机铁管就是这样的），锤扁有两个方法，一是将原铁管盖压在新铜管上锤，一个是将锉刀（类）压在铁管上敲扁一定程度。
用快干胶将蒸发器胶粘在冷藏室铝板上，压上筷子之类进行定位，如果还要快可以补上几点热熔胶，额外粘接一层铝箔胶带，更好的传感同时也保护了铜管不受腐蚀，粘接胶带时一边一边的走先压管道边上蒸发器铝板平面，再粘接管道，这样减少气孔出现。焊接好两头接口，用小镜子反射反面焊接情况，确保万无一失（见图）。
发泡剂通常有两种，一种是单支罐装，一种是AB混合搅拌后的瓶装（有的冰箱上的大圆孔使厂家接注泡枪的，小孔是注泡出气）。他们之间各有特点，灌装的携带方便，可以倒置，但是一旦使用罐内即使是多余的不久也会固化，而且气密度大气孔多。AB的相对便宜一点，想调多少就调多少，且AB单瓶不会出现干枯固化。灌注发泡时一般都有几十倍的增大，所以要根据经验填入多少，一般填入发泡剂不超过容积的40%，发泡20分钟后仍可增大，在填入后可用玻璃纸（报纸）盖在上面，（见图)然后压上平面重物.发泡后很难保证发泡剂不多不少，少了继续补上，多的用锯条锯掉多余部分，发泡剂在固化变硬需要(干后固化半小时以上）一定时间，在这段多余的时间里面可以铲除背板多余泡沫，整形后背板，整形背板可以以地平面为尺，整得越直，装上就相对顺利且美观。泡沫变硬用锯条平锯多余部分泡沫，对于变形太大，以及没有依靠其它固定的背板（如螺丝，压边）可以采用20分钟以上快干（如立时得等）胶进行粘接，盖上后盖（用扁铁压边敲，以防单点敲变形）可用平面重物进行压住背板，基本粘接干后，扶起冰箱。
由于采用铁管和长时间开机过的压缩机，有必要检查一下压缩机油是否发黄变黑，否则要进行更换，换油程序是压缩机侧倒低压管朝下，注意另外那根低压管不是封闭保证出油进气，流出废油后准备偏多一点的专用压缩机油。加油时保证高压液管出口畅通，启动压缩机，一手指堵住任意一根（压缩机上两根都是通的）低压管，用加氟管一头插入新油瓶，一头插在低压口，油就自然的吸入。
放掉高压气体，切开毛细管和退出旧过滤器用相对干燥大压力的R22制冷剂冲洗一次，在压缩机维修口（也称工艺管口）接上压力表，换新过滤器，在焊接过滤器大头前和焊接毛细管前再用R22冲洗一遍系统（主要是冲洗处理焊接氧化物）然后将所有接头复原，在压缩机维修口（也称工艺管口）接上压力表，对于没有把握的或者在店内维修的可以考虑在整机打压保压24小时不漏。
在压缩机工艺口接上加氟管至真空泵（空调压缩机低压口）抽空30-40分钟，（期间安装顶盖等等）关闭工艺管压力表阀门，接上小瓶装的600a瓶装制冷剂，用开瓶器先顶穿瓶顶然后退出开始加注制冷剂，一般采用600a制冷设备制冷剂多不会超过100克，所以要参考铭牌指标或者制冷设备大小进行适量加注，600a的制冷系统，多为负压，所以加注无需开机加注制冷剂。开始试机10分钟后，正常反应原则上是压缩机输出高压管道.门封管.左右冷凝器.到过滤器会开始逐步由高至低发热，不过在现实中冷凝器的其中一边到过滤器（高压末端）温度就接近室温了。打开冷冻室能够明显听到源源不断氟利昂的流动“咝咝咕隆”声响，（有的机器由于毛细管过远声响不大）。经过一段时间再看面板的温度显示（见图），冷藏室，软冷冻室，冷冻室已经开始下降。
为检测氟利昂加注多少，温控器是否起控，对于机械温控器控制的冰箱一般将温控器拧到最高位置，根据季节气温，制冷产品大小开机一般夏季2.5个小时，冬季1.5个小时后，回气管应该冰凉且不接霜（俗称挂倒霜），快速将温控器旋至1档处，温控器应该起控停机，如果不停机，看看冷藏室制冷板整板是否都接满薄霜，如果有一个角不满，有可能是氟利昂不足或者试机时间不够（当然还有系统出现问题造成不停机，如堵，温控传感器与制冷板距离压缩机效率等等），对于回气管挂霜的机子，一般在低压管道不憋的情况下，为制冷剂灌注过多，如果压力表处于负压，可采取用真空泵抽出多余的制冷剂，不过此法对于新手不好掌握，停机到正压时放掉一点，再开机10分钟以上看看管子情况。对于电子控制的基本操作大同小异。
能够自动停机，氟利昂适量后，开始完成最后的封口工序。封口多种多样，（厂家多采用滚花平压焊）封口器夹死锡焊，封口器夹死银钎焊，普通老虎钳夹死银钎焊（此法在批量维修中用得很多但不适于600a系统封口），封口钳夹死银钎焊。实际现在封口钳用得不少，一般封口钳夹住离维修口末段部位2-3公分处，然后切断维修仪表连接管（厂家采用快速接头直接退出），夹憋铜管，用中焰将铜管烧熔封口（这样焊接是下一步不至于冒泡），再涂银钎焊条加固一层。封口前提就是封死不漏，对于600a的制冷剂，采用开机封口相对安全容易封死。
啰嗦了一大版，目的是希望老师傅回味过去，新同学展望未来……
欢迎各级朋友多多提供宝贵意见以及建议…… |
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发表于 2010-12-14 14:22
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